Wandelen In Zuid-Amerika, Een Trektocht In De Wolken - Buitenshuis

2024 Auteur: Francis Oldridge | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 20:41

De eerste dag verliep over het algemeen goed, ondanks de hitte en vochtigheid die te verwachten zijn als je door het regenwoud wandelt op enkele tientallen kilometers van de Caribische kust van Zuid-Amerika. Er was echter één constante reden voor frustratie: het steile, kronkelige, onverharde pad bracht evenveel tijd door naar beneden als naar boven, en zoals elke bergbeklimmer weet, betekent elke stap die je nu neemt een stap verder op het pad. Toegegeven, het feit dat er veel opwaartse stappen te nemen waren, was geen verrassing: we trokken naar een aantal heilige meren die onder de Pico Cristobal Colón en Pico Simón Bolívar liggen, de hoogste bergen in het land Colombi (op ongeveer 18.700 voet hoogte). elk - in feite blijft het onduidelijk welke berg eigenlijk hoger is).

Er waren tien van ons in de groep, waaronder Mark and Faith, de Directors of Toughness van ColumbiSportswear, de driekoppige video- / fotografieteam (dat zijn Tyler, Cam en Nate, FYI), Gregg en Julian, onze ex-pat en inheemse Colombiaanse producenten, respectievelijk, en twee andere heren die, voor de discretie van de inheemse Kogi en om de relaties te beschermen die maar weinig leden van hun stam hebben gesmeed met buitenstaanders, naamloos zullen blijven. (Een van deze mannen is inheems, de andere bleke Europeaan die rond de 6'6 ″ staat en in een bijna komisch tableau boven de gedrongen inboorlingen uittorende.) We hadden ook verschillende inboorlingen die bij ons in de buurt kwamen, maar niet met ons, terwijl ze het team leidden. van muilezels die een behoorlijk deel van onze uitrusting droegen. (Muilezels zijn de onbezongen helden van de bergen, die gemakkelijk korte metten maken met steile, verraderlijke paden, zelfs als ze beladen waren met honderd pond of meer voorraden. In ons geval hebben ze ons bespaard van het sjouwen van alles, van reservebatterijen tot tenten tot meerdere dagen rantsoen, hoewel de meesten van ons nog steeds de meeste van onze spullen op onze rug droegen.)

Wat betreft wat ik deed in dit specifieke stuk van de SierrNevadde SantMarta, een afgelegen bergketen nabij de noordkust van Colombia, ik was daar om het op te nemen en erover te schrijven. En hoewel ik wou dat mijn aantekeningen over en herinneringen aan de eerste dag van de tocht zich concentreerden op de vele sprankelende beekjes die we overstaken, de glimp van verre bergtoppen die door openingen in het dichte bos werden gespot, of op de verse bananen, geurige koffiebloesems, of wilde bessen die langs het pad groeiden, het was de regen die de dag zou bepalen.

Als de regen in het Colombiaanse regenwoud begint, is dat niet aflatend. De lucht bleef het grootste deel van de acht uur durende trektocht van de dag helder, maar halverwege de middag kwamen er wolken naar binnen. Motregen begon het dichte bladerdak te doordringen en aanvankelijk verwelkomde ik de lichte regen, omdat het me hielp om af te koelen en zelfs maak een deel van het zweet schoon dat elke centimeter van mijn lichaam bedekt. Omdat ik mijn voorwaartse voortgang niet wilde stoppen omdat ik wist dat de wandeling van de dag bijna ten einde was, maakte ik de fout om de uitstekende regenkleding die ik daar in mijn rugzak had niet aan te trekken, zelfs toen de neerslag vorderde van motregen tot stortbui. Ik was sowieso al doorweekt van het zweet en lichte regen, en had eerlijk gezegd niet veel natter kunnen worden, dus wat had het voor zin? Wat ik me echter pas veel te laat realiseerde, was hoeveel water er langs mijn benen en in mijn laarzen stroomde. Mijn trouwe Asolo-wandelschoenen hebben me over keien gedragen, over gletsjers, door beekjes en smeltende sneeuw, en langs eindeloze kilometers paden. Ze zijn betrouwbaar waterdicht, en dat bleek een probleem: eenmaal gevuld met water kon het water nergens heen.

Dus bracht ik het laatste uur of zo van de eerste dag doorweekt door, klotsend in zware, doorweekte laarzen, en strompelend op en neer steile paden die nu vrijelijk met modder vloeiden. Zoals opgemerkt in mijn dagboek: "Ik was somber."

In gevoeligheid jegens onze gastheren, moet ik de meeste details van de volgende avond en van de volgende dag weglaten, waarin we werden opgevangen door de Kogi in hun dorp (en veel te goed te eten kregen). Ik zal echter een paar dingen zeggen: hun huizen zijn fantastisch goed gemaakt; niet zomaar primitieve hutten, dit zijn stevige, ronde huizen. De woningen stoten stortregenwater af, evenals alle leisteen-, pannen- of shingledaken op aarde, en de geweven muren houden de waaiende wind tegen. In het dorp Kogi, zoals op de paden die door de oerwouden en de bergen op en af slingeren, zul je regelmatig kinderen zien die machetes dragen (vaak met messen die bij hun lengte passen) en rond vee of volwassen muilezels leiden. De vrouwen lopen meestal op blote voeten, terwijl sommige mannen zwarte regenlaarzen dragen. De Kogi glimlachen regelmatig naar elkaar, en glimlachen iets minder vaak naar buitenstaanders. Ze zijn grotendeels ondoorgrondelijk, maar stralen een zeker onwillig gevoel van welkom uit - ja, dat is een schijnbare tegenstrijdigheid, maar iedereen die tijd met deze mensen heeft doorgebracht, knikt willens en wetens naar deze beschrijving en mompelt zachtjes 'Mmmmmm', het vrijblijvende geluid dat de Kogi maken als reactie op bijna alles en nog wat gezegd door iemand van buiten hun stam.

Ze maken ook de meest verbazingwekkende rijst die ik of iemand anders in het team ooit heeft gegeten. Ik heb geen idee hoe ze het doen; het is gewoon witte rijst, bereid in een enorme metalen pan en gekookt boven een open vuur, maar verdomd als het niet de meest perfect gebakken, smaakvolle rijst was die ik ooit heb geproefd. (Knaaghonger vastgesteld na uren wandelen kan een rol hebben gespeeld, maar slechts één ondersteund.)

Een ander ding dat de vrije dag bood, was net genoeg tijd om mijn laarzen volledig te drogen, dus toen we kort na zonsopgang vertrokken - een heldere, frisse dageraad - was ik weer in een goed humeur en in droge uitrusting. Als bewijs van de teneur van de ochtend zal ik opnieuw rechtstreeks uit mijn dagboek citeren:

“Pauze in het paradijs. Duidelijke waterval, mandarijn en guave bomen zwaar met fruit, schaduw van de heuvels en katoenen wolkjes, en in de verte wat blijkbaar de hoogste palmbomen ter wereld zijn."

Onze tweede dag was lang en zwaar, met een hoogteverschil van meer dan 5.600 voet en een afstand van ruim twintig kilometer geregistreerd, maar de regen hield stand tijdens de wandeling en de groep werd getrakteerd op vele brede, open vergezichten van nabijgelegen beboste bergen; we kregen ook onze eerste glimp van de verre rotsachtige toppen waar we naartoe reisden. De problemen op dag drie begonnen pas nadat onze tenten waren opgezet en we allemaal comfortabel zaten en genoten van de maaltijd. De inlandse hut binnen waar veel van het team zich hadden verzameld, kwam Mark met krachttermen die rond zijn tent vlogen, doorweekt door de regen die net was begonnen. Het drong tot me door dat ik hetzelfde merk tent gebruikte, en ik rende van de hut door de regen om te ontdekken dat mijn tent inderdaad actief met water vulde en dat veel van de spullen erin al doorweekt waren. Met hulp van Julian gooide ik mijn kleding, slaapzak, rugzak en andere spullen de tent in. Mijn geluidsrecorder was kapot, mijn camera werd gespaard en ongeveer de helft van mijn kleding en andere uitrusting was vochtig. Er komt een langere recensie aan die zich op deze calamiteit zal concentreren, dus voor nu is het voldoende om te zeggen dat ik verbijsterd was. Gelukkig was de Kogi-hut bij onze camping beter gemaakt dan mijn tent, dus daar zouden ik en een aantal anderen voor de nacht kamperen.

De volgende dag zag het pad eindelijk het bos verlaten en de hoger gelegen delen van de SierrNevadde SantMart-bergen ingaan. Weelderig groen gebladerte maakte plaats voor verwrongen, schaarse bomen, laaggroeiende vergeelde grassen en onthulde rotsblokken en stenen die, op lagere hoogten, altijd bedekt waren met flora. Onze tocht was die dag korter, maar omdat hij boven de 12.000 voet hoogte eindigde, waren we allemaal uitgeput en klaar om uit te rusten toen we het kleine terrein binnengingen dat ons huis zou zijn voor de komende twee dagen. Deze schans bestond uit een paar kleine hutten omringd door een stenen muur, bedoeld om te voorkomen dat het ronddolende vee de kleine tuin die erin werd onderhouden zou consumeren. De geur van houtrook was altijd aanwezig, en hoog boven de stenen muren van de alpiene vallei zweefden Andescondors lui rond, hun immense spanwijdte pas merkbaar toen men zich realiseerde dat de vogels gemakkelijk vijfhonderd voet hoger waren, zo niet meer. Mist en wolken vulden de vallei tegen de schemering, maar er viel die nacht geen regen.

De volgende dag, onze laatste dag van opwaartse / voorwaartse vooruitgang, begon met een alpine start: we waren onderweg uren voordat de zon opkwam, het pad verlicht dankzij de samenvloeiing van heldere luchten en volle maan - en, indien nodig, koplampen. Met zo min mogelijk spullen (reserve sokken, lagen voor warmte, groot mes, etc.) in mijn rugzak, voelde ik me ondanks de hoogte en ijskoude lucht licht en behendig. De bovenloop van de bergen heeft de neiging om een opwindend effect op mij en velen te hebben, en wandelen door de zonsopgang versterkte dit gevoel alleen maar. In het uur na de zonsopgang bereikte ik de eerste van een reeks meren op grote hoogte die heilig zijn voor de inheemse stammen en zelden worden gezien door buitenstaanders. Het team verzamelde zich bij het tweede meer - hoogte 14.600+ voet - voor lunch en om te ontspannen en na te denken.

Rond het middaguur begonnen Mark en ik het idee te bespreken om naar 5.000 voet te gaan, wat voor ons allebei een nieuw persoonlijk hoogterecord zou zijn. Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat zodra dit onderwerp was geschonden, de conclusie was vergeten dat we nog hogerop gingen. Terwijl de rest van de groep (AK de verstandige) terugging naar de ommuurde buitenpost, gingen Mark, onze niet bij naam genoemde Europese heer, en de jonge Kogi op pad voor wat hand-over-hand rotsklimmen. We bereikten de grens van 15.000 voet met relatief gemak (polshorloge met ingebouwde hoogtemeter was hier handig, ter info) en besloten al snel dat in plaats daarvan 15.000 voet beter klonk.

Onze klim stopte uiteindelijk op 15.568 voet, toen vermoeidheid samen met een verdikkende wolkenbank ons vier ervan overtuigde dat we hoog genoeg waren geklommen. Na een paar foto's en een paar minuten om op adem te komen en het majestueuze maar snel afnemende uitzicht in zich op te nemen, gingen we weer naar beneden.

De afdaling terug naar selevel zou de komende drie dagen in beslag nemen, en het kwam met nog veel meer momenten van vreugde, frustratie, hoofdpijn, gelach en alles daartussenin. Maar dit is het verhaal van de reis omhoog; Ik vertel de rest van het verhaal een andere keer.